Patagonie chilienne : de la route australe aux fjords du bout du monde

La Patagonie, un de mes énormes coups de coeur inattendus de cette année. Une terre qui a marqué mes sens et mon imagination…

Voici notre itinéraire d’un mois de voyage dans le nord de la Patagonie chilienne : de la mythique Route Australe aux superbes fjords du bout du monde !

Terre sauvage : bienvenue en Patagonie

De ce voyage au long cours à travers l’Amérique latine (projet Back To America), la Patagonie a marqué ma mémoire d’images fabuleuses et puissantes. Ancrées dans ma tête et dans mon cœur, ces terres du bout du monde ont capturé un bout de mon âme. Je sais déjà, avec une certitude inébranlable, que j’y retournerai un jour.

Mais en attendant, voici mes impressions et découvertes au Chili, dans le nord de la Patagonie.

Le nord de la Patagonie : de Puerto Montt à Puerto Rio Tranquilo

Après quelques jours à Valparaiso et un bref arrêt à la capitale chilienne, nous avons commencé notre exploration patagonique depuis Puerto Montt, dans la belle région des Lacs, pour terminer à Puerto Rio Tranquilo, au bord du lac Carrera, au bout de la Route Australe.

Notre itinéraire :

1. Puerto Montt
2. Puerto Varas
3. retour à Puerto Montt pour prendre le ferry vers Chaitén
4. Futaleufu
5. Castro et expéditions sur l’île de Chiloe (Ancud, Cucao)
6. Quellon pour prendre le ferry et quitter l’île, cap sur le Sud
7. Chacabuco et Puerto Aysen pour arriver à Coyhaique
8. Puerto Rio Tranquilo
9. Chile Chico pour traverser la frontière et entrer en Argentine

Puerto Montt

Porte d’entrée de la Patagonie chilienne, Puerto Montt est un lieu de passage, plaque tournante entre la région des lacs, l’île de Chiloé et le Grand Sud patagon, avec la naissance de la mythique Route Australe. Comme d’autres villes de la région des Lacs, Puerto Montt garde des traces de l’influence germanique datant de sa fonction, visibles entre autres à travers l’architecture de ses vieilles maisons en bois et la gastronomie locale.

Les voyageurs restent rarement plus de deux jours dans cette ville. Il n’y a pas grand-chose à voir, les points d’intérêts principaux se limitant à sa Place d’Armes, la cathédrale et sa promenade en bord de mer avec ses marchés d’artisanat.

Nous avons profité de notre passage pour trouver une grande surface où acheter un sac de couchage qui nous aura servi durant la partie patagonienne de notre voyage en Amérique latine (et particulièrement pendant les traversées en ferry dans les fjords chiliens) et pour… aller au cinéma ! Quel plaisir que de s’immerger dans la culture moderne locale en allant voir un film chilien !

Si vous un aperçu de l’humour à la chilienne, nous vous conseillons de voir « Heroes ». De nombreuses références historiques et culturelles, avec certaines que nous avons pu capter (comme le « cafe con piernas » – littéralement « café/bar avec des jambes » : lieu où le café sera servi par des femmes peu vêtues) et beaucoup que nous avons dû manquer !

Synopsis

Un groupe de grands-parents excentriques forment l’association « ONEMI » chargée de prévenir les tremblements de terre sur le territoire chilien. Un jeune homme intègre leur équipe, chargé de moderniser leurs techniques (beaucoup d’humour autour du choc générationnel). Parallèlement à cela, des secousses inexplicables ébranlent le pays et valent à l’ONEMI d’être dissout pour son inefficacité…

Mais un plan terrible est en oeuvre : celui de séparer le Chili du continent sud-américain à coup de secousses causées par des bombes bien placées… afin que le pays traverse le cap Horn et navigue à travers l’océan Atlantique pour venir se joindre à l’Europe !

Puerto Varas

Surnommée la “ville des roses”, Puerto Varas est une ville paisible, surtout animée en été, où il fait bon se promener. Cette petite station balnéaire au bord du lac Llanquihue possède une architecture aux influences allemandes omniprésentes.

Plus que la ville, c’est surtout pour la nature aux alentours que viennent les touristes : le volcan Osorno qui domine le lac Llanquihue, le parc national Vicente Pérez Rosales, le lac Todos los Santos, les chutes de Petrohué… La région est également connue pour ses spots de rafting et de canyoning, la randonnée et il est même possible de skier en hiver.

Nous sommes restés 3 jours à Puerto Varas, un dosage parfait pour visiter la ville le premier jour, faire une expédition au lac Todos los Santos et à Peulla le second et, le dernier jour, gravir le volcan Osorno. Et si nous avions eu une demi-journée supplémentaire, nous aurions été nous balader dans le petit village de Frutillar, réputé pour son architecture germanique.

Expédition à Peulla

Au programme :

• les chutes de Petrohué
• la traversée du lac  « de tous les Saints » (« Lago Todos Los Santos »)
• la découverte du Parc National Vicente Pérez Rosales
• et du village de Peulla

Petrohué

Premier arrêt, un immanquable de la région : les chutes de Petrohué, du nom de la rivière qui prend sa source au lac Todos Los Santos. Situées dans le Parc National Vincente Pérez, ces chutes d’eau se forment sur une base de lave provenant du volcan Osorno, donnant un contraste particulier entre son eau claire et ses rochers noirs.

Traversée du lac « Todos Los Santos »

Un grand lac pour un grand nom : « Lago Todos Los Santos » signifiant « Lac de Tous les Saints », nommé ainsi, car il a été découvert par des jésuites espagnols… le jour de la Toussaint ! (On retrouve la même logique originale que pour l’île de Pâques !)

Mais avant d’être renommé par les missionnaires, ce lac a connu d’autres noms, comme : Purailla, Pichilauquen, Quechocavi. De nos jours, on le surnomme également « Lago Esmeralda », « Lac Émeraude », pour la couleur verte de son eau.

Bordé par des forêts humides au relief escarpé et 3 volcans (Osorno, Puntiagudo et Tronador), ce grand lac a une surface de plus de 178 km² et une profondeur maximale de 337 mètres ! En son centre trône la petite île Margarita, large de 2 km.

Pour traverser le lac jusqu’à Peulla, il faut compter 1 h 45. Le catamaran est un grand bateau catamaran stable et agréable, avec des sièges non numérotés et un espace cafétéria. Ceux qui souhaitent participer à des activités à Peulla doivent penser à aller s’inscrire durant la traversée (si ça n’a pas déjà été fait lors de la réservation du tour).

Fait amusant sur Todos Los Santos :

Selon l’ensoleillement, la saison, l’oeil ou la caméra percevront différemment la couleur du lac Todos los Santos : elle pourra être vue comme verte, bleu ou argentée. 

Parque Nacional Vicente Pérez Rosales

Une fois le bateau amarré, les festivités commencent ! Pour explorer le parc, différentes activités et excursions sont possibles : pêche, kayak, tour en bus-4*4, équitation, tour en bateau et en hélicoptère, randonnée, « canopy » (tyrolienne et accrobranche) …

Ce parc naturel est l’un des tout premiers créé au Chili : il possède une richesse intéressante, tant dans sa faune que sa flore.

Attention aux mouches

Petit conseil : évitez d’y voyager en janvier début février, car c’est l’époque de l’horrible mouche mordeuse, présente en Patagonie et dans la région des Lacs. On l’appelle « tabano negro » en espagnol (« coliguacho » au Chili), « horse fly » en anglais… et tout simplement taons en français !

Si par malchance vous vous retrouvez tout de même dans ces régions à la mauvaise période, quelques conseils :

• évitez de gesticuler : ça les excite !
• portez des couleurs claires (évitez le noir et le bleu)

À cette période-là de l’année, les balades à cheval ne sont pas proposées aux touristes, car les chevaux risquent de s’énerver à cause de cette mouche et de devenir incontrôlables. [/box]

Peulla

Peulla est un tout petit village de 120 habitants vivant en « quasi-autarcie », avec une petite école aux élèves de différents niveaux mélangés dans une seule classe. Peu de possibilité pour dormir et se restaurer, les touristes se rassemblant finalement souvent au grand hôtel du village, possédant une magnifique véranda avec vue sur la nature qui entoure le village. Nous avions prévu de manger à l’extérieur, mais étant présents à la période de « la » mouche, nous avons dû y renoncer et nous réfugier à l’intérieur pour un repas plus paisible !

Après un temps d’arrêt à Peulla, il faut reprendre le grand catamaran pour retraverser le lac en sens inverse, puis un bus jusque Puerto Varas.

Informations pratiques

Durée de l’excursion : toute une journée (départ vers 8 h 30 et retour vers 18 h 30)

Prix : 34.000 pesos (sans les activités)

Note : seule l’agence Turistour propose cette excursion, car c’est la seule agence à posséder un catamaran pour traverser le lac Todos los Santos.

Remarque

Cette expédition peut être prolongée avec une ou deux nuits sur place ou avec le transfert jusqu’en Argentine (la frontière étant toute proche de Peulla). Il faut alors passer une nuit à Peulla et poursuivre ensuite jusque Bariloche.

Expédition à Osorno

Impensable d’imaginer barboter au bord du lac Llanquihue sans aller jusqu’au volcan qui le domine : Osorno.

En minibus, nous sommes arrivés jusqu’au pied du volcan et avons entamé son ascension jusqu’au refuge qui marque le début des pistes de ski et randonnée. Quel étrange spectacle que de trouver des téléphériques en haut d’un volcan !

Pas de ski pour nous (surtout à cette période de l’année), mais un tour en téléphérique pour monter au plus près du sommet (et des nuages).

Infos pratiques

Excursion : demi-journée

Prix : 16000 pesos chilenos (environ 21 €)

Remarque : le refuge possède une cafétéria et une boutique de souvenirs et offre une belle vue sur les alentours du volcan.

Nos bonnes adresses à Puerto Varas

Logement

Hotel El Greco

Très belle adresse : un cadre unique et un accueil chaleureux que nous ne sommes pas près d’oublier. Entrer dans cet hôtel c’est entrer dans un musée ou la boutique d’un antiquaire : tout est fait pour donner envie de chiner entre le vieux tourne-disque et le juke-box, les peintures dépareillées et les vieux livres posés un peu partout. Mais quand on y regarde de plus près, on découvre alors que l’hôtel tout entier a été construit avec les matériaux récupérés de l’ancien collège allemand de Puerto Varas : ici la vieille cloche d’appel, là le mur construit avec le parquet de la salle de sport… Les chambres sont spacieuses et lumineuses. On y mange bien… et péruvien (ce qui est assez rare dans ce coin du Chili !).

L’hôtel sur Booking et sur Agoda.

Restaurant

Chamaca Inn

Ce restaurant nous a été conseillé par des habitants de Puerto Varas pour manger du poisson. Verdict : un restaurant élégant avec des prix corrects. Mention spéciale pour leur pain servi à l’apéritif (du vrai bon pain enfin !) et pour leur saumon grillé. Personnel très accueillant et cadre agréable.

Eolia Bistro

Atout incontestable : sa vue ! Autant choisir un jour où le ciel est dégagé (ou, au contraire, un jour de belle tempête) pour y aller. La nourriture est bonne (sans être excellente) et les prix sont chers (même pour la Patagonie !). Un endroit pour se faire plaisir et prendre un verre avec vue sur le lac Llanquihue.

Agence de tourisme

TurisTour

C’est avec cette agence nous fait nos deux expéditions autour de Puerto Varas. Nous avons été ravis du service au client, très bon contact avec le personnel de l’agence et les guides locaux. C’est une des plus grosses agences de la ville. Son agence est située en plein centre-ville, face au casino.

Site web : Turistour

Traversée de Puerto Montt à Chaitén

Notre première traversée en ferry en Patagonie !

Le ferry ? Un bateau grec qui s’est improbablement retrouvé à naviguer dans ces eaux froides du bout du monde.

Tout excités, nous avons embarqué pour une petite nuit de navigation, laissant à Puerto Montt un magnifique coucher du soleil aux tons rougeoyants pour arriver par un petit matin pluvieux à Chaitén.
Une nuit courte et agitée par les enfants excités courant d’un bout à l’autre du bateau : un trajet plein de vie !

Une fois à Chaitén, nous embarquons dans un bus, cap sur la mythique Route Australe en direction du village de Futaleufu.

En pratique

Durée : environ 9 h ; trajet de nuit avec un départ à 23 h (être sur place une heure avant le départ)

Prix : la formule la plus économique, à savoir juste un siège (« butaca ») revient à 12000 pesos chilenos (environ 16 €)

Bagages : les gros sacs doivent être laissés à l’étage inférieur (où sont parqués tous les camions et autres véhicules) ; les passagers ont droit à 2 sacs de cabine chacun.

Futaleufú

Rien qu’à son nom, ce village nous attirait : Futaleufú (à prononcer rapidement et avec un accent japonais, c’est encore plus drôle !). Ce village possède-t-il le petit grain de folie que son nom lui confère ?

Verdict ? Charmant petit village très (très) tranquille ! Nous avons adoré notre séjour là-bas, nos promenades dans les rues bordées de petites maisons de bois colorées et nos randonnées dans la forêt et le long du fleuve.

Ce village doit son nom au fleuve qui le borde, « futaleufú » signifiant en mapuche « grand fleuve ».

Nous avons logé la moitié du temps chez un habitant (un ami d’un ami rencontré en voyage…) et l’autre moitié dans un des hôtels du village. Et nous avons, par le plus grand des hasards, découvert un restaurant qui juste à ce moment-là accueillait un des plus grands chefs des Amériques : nous nous sommes régalés !

Les grands attraits de la région sont le rafting et le canyoning… et par manque de chance, nous n’avons fait aucun des deux ! Étant présents à la base saison, les sorties de groupes n’étaient pas garanties et nous n’avons pas réussi tester ces deux activités. Ce sera pour une prochaine fois !

Nos bonnes adresses à Futaleufu

Logement

El Barranco

Sans doute l’un des plus beaux hôtels du village, le Barranco est une oasis de paix dans un monde de tranquillité ! Mention spéciale pour sa piscine agréable par forte chaleur et le petit sauna (que nous n’avons pas testé, vu les fortes chaleurs -comme quoi, il peut vraiment faire chaud en Patagonie !-). Accueil rustique, certains membres du personnel sont un peu bourrus, mais cela fait partie aussi du style patagon !

L’hôtel sur Booking et sur Agoda.

Agences

Patagonia Elements

Nous n’avons pas eu l’occasion de tester leurs services, vu que nous n’avons pas eu de chance dans l’organisation d’une expédition en rafting, mais elle nous a été conseillée par d’autres voyageurs et le contact que nous avons sur place avec les gérants a été très bon.

Traversée de Chaitén à Castro (Chiloé)

Partis sur la pluie (décidément, Chaitén nous aura bien arrosés !), nous embarquons plein d’espoir : il parait que les dauphins aiment se montrer sur ce trajet… Malheureusement, pas de mammifères marins à déclarer !

Par contre, une très belle traversée à la lumière du jour (ce qui nous change de la dernière traversée de nuit) nous permettant d’apprécier le paysage et particulièrement l’arrivée à Chiloé, avec la progression entre les petites îles qui protègent la grande Chiloé.

En pratique

Durée : environ 5 h ; trajet de jour (être sur place une heure avant le départ)

Prix : la formule la plus économique, à savoir juste un siège (« butaca ») à 12000 pesos chilenos (environ 16 €)

Sacs : les gros sacs doivent être laissés à l’étage inférieur (où sont parqués tous les camions et autres véhicules) ; les passagers ont droit à 2 sacs de cabine chacun.

L’île de Chiloé

Chiloé, une île que nous avons beaucoup aimée. Je vous renvoie vers l’article Chiloé, une autre Patagonie.

Les principales villes de l’île de Chiloé sont Castro (où nous avons débarqué), Ancud (où arrivent généralement les voyageurs depuis Puerto Montt) et Quellon (d’où nous sommes repartis).

Traversée de Quellon à Chacabuco

La (très) grande traversée ! Si le site internet de la compagnie du ferry indique que le temps de trajet avoisine les 23 h, notre expérience a été assez différente : embarqués au couché du soleil pour notre première nuit de traversée, nous avons passé une journée complète puis une seconde nuit à bord pour arriver le jour suivant au petit matin. Plus de 35 h de trajet (avons-nous pris du retard en cours de route ? Sans doute…).

Soyons clairs : plus de 30 h dans un environnement clos et limité, c’est long ! Bien sûr, contrairement à l’avion, on peut marcher à bord, admirer le paysage, prendre l’air sur le pont… Mais l’on vient vite à bout des activités possibles. C’est alors qu’on se met à faire une course sur le pont supérieur en sautillant dans son sac de couchage, en mode « chenille »…

Heureusement, plus fort que l’ennui, les paysages m’ont plongée dans un état hypnotique. Toute en admiration devant ces montagnes fantomatiques que l’on apercevait au loin, je regardais les vagues se former le long de notre coque et la brume nous envelopper. Captivant !

À chaque arrêt dans les petites îles du fjord, prendre plaisir à regarder descendre et monter les passagers :  des tranches de vie qui se dessine sous nos yeux.

Quelle vie mènent ces Chiliens du bout du monde, isolés sur leurs petites îles où ne passent que très peu de bateaux ?

Une fois arrivés à Puerto Chacabuco, nous avons pris une première camionnette pour Puerto Aysen, et de là un bus vers Coyhaique.

En pratique

Durée : environ 35 h (affiché 23 h sur leur site) ; départ vers 23 h, deux nuits à bord (être sur place une heure avant le départ).

Prix : la formule la plus économique, à savoir juste un siège (« butaca ») revient 16200 pesos.

Sacs : les gros sacs doivent être laissés à l’étage inférieur (où sont parqués tous les camions et autres véhicules) ; les passagers ont droit à 2 sacs de cabine chacun.

À bord : la cafétéria propose des repas corrects (évitez les pizzas, très mauvaises !) et quelques encas et boissons. Mais mieux vaut être prévoyant et prendre un minimum de survie avec soi…

Remarque

Dans les fjords de Patagonie, de l’île de Chiloé vers Chacabuco : il y a moyen de descendre où l’on veut et de remonter au prochain passage du ferry, sans coût supplémentaire.

Coyhaique

Cela ne nous arrive pas souvent, mais je dois l’avouer : nous n’avons pas beaucoup aimé la ville de Coyhaique. Plus grosse ville de la région, elle contient beaucoup de grands magasins et de restaurants (ce qui a été notre chance, vu que nous venions de casser le chargeur de notre ordinateur : une pièce pas toujours évidente à trouver en pleine Patagonie !).

Il parait que la ville est également un endroit idéal pour découvrir la gastronomie de la région… mais il faut croire que nous avons manqué de chance, car nous avons très (très) mal mangé à Coyhaique (et pourtant nous cherchions de bonnes adresses pour fêter dignement le 30e anniversaire de François !).

Nous n’avons pas réellement visité la ville, si ce n’est en nous perdant dans ces ruelles à la recherche d’un bon restaurant et d’un chargeur d’ordinateur ! Mais il parait que le musée régional de la Patagonie est intéressant à visiter.

Nous avons profité de notre passage dans la région pour faire une randonnée d’une journée jusqu’au lac de montagne « Cerro Castillo » (colline du château).

Expédition au Cerro Castillo

Situé dans une des réserves naturelles réputées les plus belles du Chili, ce trek nous a emmenés marcher à travers des paysages variés, depuis la forêt humide jusqu’aux pentes rocailleuses de la montagne en passant par des plaines verdoyantes.

La fin de l’ascension est plus technique et a comme apothéose la lagune du Cerro Castillo. Magnifiques contrastes de couleurs entre le bleu électrique de la lagune, le noir de la montagne et le blanc de la neige qui recouvre son sommet.

En pratique

Durée : 9 h

Prix : 60000 pesos chilenos, inclut : guide, transport, bâtons de marche, snack et boissons

Difficulté : accessible à tous, même les marcheurs non expérimentés (mais en bonne condition physique)

Conseil : prévoir de l’eau en plus (cela fait plaisir d’avoir une bouteille qui nous attend dans la voiture au retour) et un système « multicouches » pour s’adapter au climat très variable, aux différents niveaux d’altitude… et d’effort !

Nos bonnes adresses à Coyhaique

Pas d’adresse de logement particulier à partager (nous étions dans un petit hostel assez basique, sale et mal isolé) ni de restaurant (vu comment nous avons mal mangé !).

Agence

Casa Club Patagonia

Très contents du service reçu lors du tour à la laguna du Cerro Castillo. Guide sympathique et possédant de bonnes connaissances de la faune et la flore locales. Rien à redire !

Puerto Rio Tranquilo

Tout petit village de Patagonie, l’un des derniers de la Route Australe : Puerto Rio Tranquilo. Un village qui porte bien son nom ! S’y rendre et en partir n’est pas évident : il n’y a pas de bus tous les jours et les navettes sont réservées prioritairement pour les habitants de la région.

Le lac General Carrera bordant la ville est le deuxième plus grand lac d’Amérique (après le lac Titicaca). Sa seconde particularité après sa taille ? Il est à cheval sur deux pays, débordant autour de la frontière chilo-argentine… et pour tout simplifier, il change de nom du côté argentin, devenant le lac Buenos Aires.

Ce petit village est surtout fréquenté par des touristes chiliens, et la saison haute se situe entre décembre et février. Très peu de restaurants, quelques hébergements avec un éventail de possibilités, de la plus confortable à la plus « débrouillarde », et beaucoup d’entre eux qui ferment hors de la haute saison touristique.

Les principaux attraits de Rio Tranquilo sont les célèbres grottes de marbres (« capillas de marmol »), le glacier des Explorateurs (« Exploradores ») et la laguna San Rafael (que nous explorerons lors d’un prochain voyage !).

Kayak aux grottes de marbre

Encore du kayak ! Décidément, la Patagonie semble se visiter aussi bien à pied qu’à la rame ! Entre la possibilité de découvrir les fameuses grottes de marbre en bateau ou en kayak, nous n’hésitons pas une seconde… et l’expérience nous donnera raison : les bateaux à touristes doivent rester à une certaine distance des grottes et ne peuvent pas, contrairement aux kayaks, se faufiler entre les parois de marbre. Même les plus inexpérimentés des rameurs peuvent tenter l’expérience.

Érodées au fil du temps par les eaux du lac, ces étranges formations minérales ont pris la forme de cathédrale, chapelle et caverne de marbre. Un monde mystérieux fait de palais abandonnés aux airs féériques. Une superbe expérience !

Expédition au Glacier Exploradores

Les mots me manquent pour vous parler de cette expérience hors du commun. L’un des plus beaux moments de ma vie. Tout simplement. Debout au milieu de cette mer de glace, sur ces vagues figées en plein mouvement, je me suis sentie emportée dans un autre univers. Un univers blanc, si paisible et si intense tout à la fois.

Je vous en reparlerai plus en détail dans un prochain article, mais pour vous faire patienter, voici quelques photos de notre expédition au glacier Exploradores.

Nos bonnes adresses

Logement

Logement familial bon marché (dont nous avons perdu le nom !)

Nous avons logé dans un petit établissement familial proposant des chambres basiques avec salle de bain partagée et un espace dans leur jardin pour camper. Accueil chaleureux, la gérante toujours souriante se coupe en 4 pour satisfaire tous ses hôtes.

Adresse : población Estado, tout au bout de la rue, derrière le terrain de foot

Restaurant

Lieu sympa dont nous avons oublié le nom (encore !)

Très chouette petit restaurant, ambiance conviviale et cadre agréable en dehors de la ville. Surtout fréquenté par les locaux (et spécialement par les jeunes guides de l’agence El Puesto). Mention spéciale pour ses « tablas », des tables de fromages accompagnés de noix : un régal. Très bons hamburgers également.

Adresse : à l’entrée du village, en contrebas du pont pour arriver à Puerto Rio Tranquilo

Agence

El Puesto Expediciones

Très bon contact, tant avec le gérant qu’avec les différents guides que nous avons rencontrés lors de nos deux tours à Puerto Rio Tranquilo. Une agence sérieuse et très professionnelle, au bon matériel et très soucieux de la sécurité et du confort de chacun. Nous vous la conseillons les yeux fermés !

Adresse : Pedro Lagos 258, à l’entrée du village de Puerto Rio Tranquilo

Site web : El Puesto

Chile Chico

Puerto Rio Tranquilo était notre dernière réelle étape de ce séjour au Chili. Malheureusement, vu la météo capricieuse de cette année (phénomène El Niño), nous avons décidé de ne pas poursuivre plus au sud et de nous arrêter au lac Carrera, à peu près à la fin de la Route Australe. Torres Del Paine, ce sera pour un prochain voyage !

Nous avons rejoint Chile Chico en bus en longeant le lac Carrera (trajet épique sur une route dans un état… épique également !), et delà pris un minibus le lendemain pour traverser la frontière et arriver à Los Antiguos, première ville après la frontière argentine.

Nous avons vécu quelques mésaventures et petits stress de dernière minute : il n’y a qu’un seul ATM (retrait bancaire) dans ces villes de part et d’autre de la frontière… et nos cartes de banques ne fonctionnaient nulle part ! Vu que nous étions sur le point de quitter le Chili, nous avions très peu d’argent chilien sur nous (et plus assez de dollars américains non plus) : il nous en manquait un tout petit peu pour payer une nuit d’hôtel et le transport pour franchir la frontière. Par chance, nous nous en sommes tirés à Chile Chico avec une carte de crédit liée à un autre compte et une autre banque et, à Los Viejos, en faisant ajouter quelques pesos argentins à l’addition de notre repas, payée par carte de crédit.

Le plus difficile dans ce genre de mésaventures : garder la tête froide !

En pratique : voyager en ferry en Patagonie

Voyager en ferry est une belle expérience et une autre façon de s’imprégner des paysages de Patagonie. La formule pour le voyage le plus économique économique : éviter les cabines au profit du siège (« butaca ») – même si c’est souvent la seule formule disponible !

En pratique

Compagnie : Naviera Austral

Il existe 3 routes de navigation dans le nord de la Patagonie chilienne, entre Puerto Montt et Chacabuco :

1. ruta Chiloé, avec comme port de destination/départ possibles sur l’île : Castro et Quellon
2. ruta Chaitén
3. ruta Cordillera

Site web : Naviera Austral

Voyager en Patagonie au fil de l’eau : la vidéo

Car des images valent mieux que… beaucoup de mots (!), voici notre vidéo de voyage en Patagonie (Chili et Argentine).

Conclusion

Nous sommes loin d’avoir fait le tour de la Patagonie nord-chilienne : beaucoup d’autres régions et villes méritent le détour, comme Valdivia, réputée comme l’une des plus belles villes du Chili. Et nous n’avons pas encore eu le plaisir de fouler les terres du bout de la Patagonie, les terres du bout du monde…

Mais un jour, nous reviendrons !

MAJ : c’est d’ailleurs ce que nous avons fait, plus de 2 ans plus tard ! Nous avons vécu un voyage incroyable, une croisière depuis le sud de la Patagonie chilienne, à Punta Arenas, via les fiords de Patagonie, le Cap Horn et le Passage de Drake… jusqu’en Antarctique !

Pour aller plus loin

• Premières impressions en Patagonie
• Rêveries patagoniques
• Les pays où j’ai pleuré en partant
• Croisière de la Patagonie à l’Antarctique :
  • Carnet d’Antarctique (1/5) : dans les fiords de Patagonie
  • Carnet d’Antarctique (2/5) : Cap Horn et Passage de Drake
  • Carnet d’Antarctique (3/5) : enfin le continent blanc !